1. 기본적인 촬영 자세 ( 뷰 파인더를 보면서 촬영할 때 )
우선 카메라를 잡을 때는 스트랩이 있다면 손목에 감아 주거나 목에 걸어서 카메라가 떨어지는 것을 방지해 주는 것이 좋습니다 . 촬영을 할 때는 왼손으로 카메라의 아래쪽을 받쳐주고 오른손으로 카메라의 몸체를 잡아 오른손 검지 손가락을 셔터 버튼의 위치에 놓는 것이 기본적인 자세입니다 . 이 때 왼손은 카메라의 몸체를 둘러싸는 것이 좋고 셔터를 누를 검지 손가락은 힘을 빼고 살짝 셔터

위에 올려놓으면 됩니다 . 오른손에 너무 힘을 주고 있으면 촬영 시 순간적으로 그 힘이 카메라에 전달되어 흔들림이 발생하기 쉽기 때문입니다 . 특히 요즈음에는 휴대 성을 고려해서 소형의 컴팩트 카메라가 많이 보급되고 있기 때문에 촬영시의 흔들림을 방지하는 것이 매우 중요합니다 . 카메라의 기종에 따라 잡는 법이 약간 차이가 있을 수 있으나 이것이 가장 기본적인 촬영 자세입니다 .이렇게 카메라를 잡은 후 몸의 흔들림을 최소화하기 위해 두 팔은 될 수 있는 대로 몸에 밀착시켜야 훨씬 안정적이고 카메라를 눈의 높이로 올려서 촬영을 하는 것이 가장 자연스럽습니다 . 다리는 어깨 넓이로 벌려주어 보다 안정된 자세를 만들어 주어야 하고 앉아서 촬영을 할 때에는 한 쪽 무릎을 올려 세워서 두 팔꿈치의 지지대 역할을 하는 것이 좋습니다 . 더 낮은 자세로 촬영을 하려면 양반다리를 하고 양 팔꿈치를 무릎에 올려놓아서 촬영을 하면 됩니다 .

저가형 디지털 카메라를 제외하고는 요즈음 출시되는 대부분의 디지털 카메라에는 줌 기능이 내장되어 있습니다 . 보통 광학 줌 3 배가 일반적이며 , 기종에 따라 디지털 2 배 정도의 줌이 있는 것도 있습니다 . 하지만 디지탈 줌은 촬영된 사진의 일부를 확대하는 것이므로 위의 사진들을 비교해 보시면 알 수 있듯이 광학 줌과 화질의 차이가 현저합니다 . 그러므로 화질을 중요시하는 분들에게는 디지털 줌의 효과는 없다고 보시면 되고 , 구입하실 때는 광학 줌이 몇 배까지 지원되는지 살펴보는 것이 좋습니다 .

※ 제품별 실제 매크로 촬영 비교

제품별로 334 만 화소급 ( 동급 ) 디지털 카메라를 비교해 보았고 , 매크로 실제 촬영으로도 비교해 보았습니다 . 두 가지 비교에서 보시는 바와 같이 명성대로 니콘 쿨픽스 995 가 다른 카메라에 비해 확연히 뛰어난 접사능력을 보여주고 있습니다 . 이번 촬영에서는 샘플 사진을 올리지 못했지만 소니 사이버샷 F505V 나 카시오의 제품들도 접사 능력은 매우 뛰어납니다 . 디지털 카메라를 사용하면서 접사능력을 얼마나 자주 사용할지는 다분히 사용자의 취향에 달린 문제이지만 접사를 이용하면 평소에는 볼 수 없었던 새로운 세계를 볼 수 있기 때문에 디지털 카메라의 구입시 고려해야 하는 사항 중 하나라고 할 수 있겠습니다 . 사양 표를 살펴보실 때는 반드시 매크로 기능이 가능한지 , 그리고 몇 cm 의 접사가 가능한지 반드시 확인해 볼 필요가 있겠지요 . 그럼 , 매크로에 관한 오늘 강좌가 접사촬영에 관심이 있는 분들에게 많은 도움이 되었으면 합니다 .

1. 삼각대는 필수 !! 어느 강좌에서건 꼭 언급하고 있고 , 몇 번을 강조해도 지나치지 않은 것이 바로 삼각대를 준비하는 것입니다 . 삼각대는   재질이 단단하고 이음새가 견고한 것으로 고르는 게 좋지만 , 이러한 삼각대는 보통 가격이 비싸고 부피나 무게 또한 부담스러울 수 있습니다 . 컴팩트 카메라를 사용하는 초보유저라면 편하게 들고 다닐 수 있는 보급형   삼각대정도만 구비해도 바람이 심하지 않은 시내 야경 정도는 무난하게 촬영할 수 있으니 일단 가벼운 제품을 사용하면서 습관을 들이는 것이 좋습니다 . < 일단 챙기고 보는 습관이 중요합니다 > 2. 셀프타이머를 활용하자 . 앞서 설명한 보급형 삼각대는 저렴하고 휴대 성이 좋은 장점이 있지만 가볍게 설계하다 보니 이음새 유격이나 휘청거림이 발생할 수 있습니다 . 삼각대를 사용했음에도 불구하고 사진이 흔들렸다면 셔터 버튼을 누르는 순간에 삼각대 유격이 발생했을 가능성이 큽니다 . 이럴 때에는 셀프타이머 기능을 활용하면 카메라가 셔터를 누르는 순간을 피해 2 초 혹은 10 초 후 사진을 찍으므로 흔들림 없는 사진을 얻을 수 있습니다 .

3. SLR 카메라 , 적은 내부에 있다 ...?
SLR 카메라를 사용하는 분들이라면 미러 락업 (Mirror lock-up) 기능을 활용하면 좋습니다 . SLR 카메라는 일반 디카와는 달리 내부에 거울이 있습니다 . 이 거울은 셔터가 열리기 직전 이미지 센서에 빛을 보내기 위해 잠시 위로 접히게 되는데 , 롱 셔터 촬영시 이러한 거울 움직임이 카메라에 충격 ( 미러쇼크 , Mirror shock) 을 줘 흔들림을 유발합니다 . 미러 락업 기능은 촬영하기 전 내부 거울을 미리 접어두는 기능으로 미러 쇼크로 인한 흔들림을 최소화합니다 . 단 , 미러 락업으로 인해 미러가 접히면 뷰 파인더로 상을 확인할 수 없으므로 미리 구도와 초점을 확인한 후 기능을 사용해야 합니다 .
  
< 반사거울 ( 좌 ) 과 미러 락업으로 거울이 접힌 모습 >

4. 플래쉬는 이제 그만 ~
내장 플래쉬는 기본적으로 광량이 부족한 경우 사용하도록 카메라에 설치돼있지만 삼각대와 롱 셔터로 노출을 확보하는 야경촬영에는 잠시 꺼두는 게 좋습니다 . 특히 컴팩트 카메라에 내장된 플래쉬는 광량이나 조광범위가 약할 뿐만 아니라 야경에서 볼 수 있는 다양한 조명 색을 왜곡시키므로 야경촬영에는 바람직하지 않습니다 . 다만 , 인물을 촬영할 때에는 자동카메라의 발광모드 중 ' 슬로우싱크로 기능 ' 을 활용할 수 있습니다 . 슬로우 싱크로는 다른 강제발광 모드에 비해 셔터 스피드를 약간 길게 설정해 뒷배경도 자연스럽게 촬영됩니다 . 하지만 플래쉬를 사용하지 않을 때보다는 셔터를 짧게 끊을 수 있기 때문에 인물을 카메라 앞에 오래 세워두지 않아도 비교적 자연스러운 사진을 얻을 수 있습니다 .
  
< 일반 강제발광 ( 좌 ) 와 슬로우 싱크로 모드로 촬영한 예 >
5. 감도와 조리개 설정
ISO 감도와 카메라의 조리개 값은 모두 카메라의 셔터스피드와 노출 값을 결정하는 중요한 요소입니다 . 특히 야경촬영에서는 이 두 가지 값을 어떻게 활용하느냐에 따라 같은 장소 , 같은 구도에서도 느낌이 확 다른 사진이 촬영됩니다 . 수동기능이 지원되는 카메라를 사용한다면 조리개 수치를 조절해가며 그에 따른 특징을 파악해두시기 바랍니다 .
아래 사진은 청계고가가 철거되기 전 황학동 아파트 옥상에서 촬영한 사진입니다 . 디카를 구입하고 한창 찍는 재미를 알아가던 때였던 것 같습니다 . 촬영은 감도를 최대로 낮추고 조리개를 조여 셔터를 4 초 이상 길게 노출했습니다 . 셔터가 오래 열려 있었기 때문에 도로 위를 달리는 차량의 헤드라이트 불빛이 궤적을 남겨 육안으로 볼 수 없는 독특한 사진을 만들었습니다 . 또한 조리개를 조이면 가로등을 비롯한 조명의 광원이 6 갈래로 갈라지는 효과가 생겨 화려한 이미지를 연출합니다 .

이 밖에 어두운 곳에서   스냅 샷을 찍게 될 경우 측광모드를 스팟으로 설정하고 , 전체 노출 보정 값을 한 두 스톱 낮추면 셔터 스피드를 조금이나마 더 확보할 수 있습니다 . 야간에 평균측광 모드를 사용할 경우 카메라가 조명을 받는 피사체 외에 주변에 어두운 공간도 인식하므로 셔터스피드를 길게 늘입니다 . 따라서 한정적인 부위만 측광하는 스팟 모드를 사용하면 불필요한 셔터스피드 낭비를 줄일 수 있습니다 . 후 보정을 감안해 0EV 나 그보다 약간 더 언더로 노출 값을 보정하면 더욱 효과적입니다 .
아래 사진은 야간은 아니지만 어두운 공연장 실내로 , 광량이 부족한 환경에서 촬영한 사진입니다 .   관람석에 앉아서 촬영해야 하는 상황이었기 때문에 삼각대와 같은 장비 없이 스냅 샷으로 촬영해야 했습니다 . ISO 200 과 조리개 최대 개방으로 노이즈를 염두 해 가며 셔터스피드를 가능한 빠르게 확보하도록 설정한 후 촬영했습니다 . 롱 셔터나 조리개를 조였을 때와 같은 안정감 있고 깨끗한 사진은 아니지만 흔들림을 최소화하면서 당시 현장의 모습을 그대로 담을 수 있었습니다 .     

푸르다 못해 남색 빛으로 세상 끝까지 펼쳐져 있을 것 같은 하늘 , 그리고 그 위를 수놓는 각양 각색의 구름들 . 만약 이런 곳에 카메라를 들고 서 있다면 누구나 한 번쯤 하늘을 올려다보며 셔터를 눌러보지 않을까 생각해봅니다 . 하지만 하늘의 푸른 색감을 고스란히 모니터로 옮겨 오는 것이 그리 쉽지 만은 않습니다 . 푸른 하늘을 눈에 보이는 대로 카메라에 담을 수 있는 방법은 없을까요 ?

1. 파랗게 찍기 위한 노출 설정
  1. 어렵게 파란 하늘을 만났는데 이 파란색을 카메라에 제대로 담으려면 어떻게 해야 할까요 ? 먼저 하늘이란 곳은 태양이 떠 있는 곳이기도 합니다 . 맑은 날 하늘은 태양광이 직접 쏟아져 들어와 광량이 매우 풍부한 환경이므로 노출에 특히 신경 써야 합니다 . 또 하늘은 태양 외에 고정된 피사체가 있는 환경이 아니기 때문에 AF 기능이 있는 카메라로 촬영하게 되면 초점을 제대로 못 잡는 경우가 있습니다 . 수동초점기능이 있는 카메라라면 초점을 무한대로 설정하며 , 자동 카메라에서는 풍경모드를 선택하고 촬영합니다 . 그리고 조리개를 조이면 더 선명한 사진을 찍을 수 있습니다 . 촬영하는 위치도 중요한데 , 태양이 있는 방향으로 찍으면 난반사가 일어나기 쉽고 카메라와 눈에도 좋지 않은 영향을 주기 때문에 태양을 등진 방향으로 촬영하는 것이 사진과 카메라 모두에게 좋습니다 . 가장 좋은 방법은 태양을 등지고 태양과 수직으로 촬영하는 것으로 , 보통 이 때 푸른 하늘의 색감과 명암대비가 잘 드러난다고 할 수 있습니다 .
  
< 해질녘 촬영한 역광   구도는 실루엣이나 강렬한 대비효과를 노릴 때 응용되기도 합니다>
  2. 하늘을 촬영하기 위해 노출과 함께 측광방법도 중요합니다 . 일반적으로 풍경사진에선 평균측광 방식이 더 편하다고 하지만 하늘이 포함되는 풍경에서의 평균측광 방식은 상당한 경험을 요구합니다 . 보통 하늘이 포함된 풍경을 평균측광으로 측광할 때에는 보통 +1/3EV 에서 +1EV 정도로 노출 값을 보정 합니다 . 그런데 이것은 하늘이 푸르고 하늘이 일정 부분의 화면을 차지하는 경우에 한정되는 얘기입니다 . 항상 하늘이 맑다면 별 문제가 없겠지만 구름이 많거나 흐릴 경우 , 또는 사진에서 하늘의 비중이 달라질 때 , 하늘과 지상 사이의 노출차이가 클 때에는 노출 보정을 각각 다르게 설정해야 합니다 . 결국 하늘이 들어간 풍경을 촬영할 경우 이 모든 상황을 고려하여 노출을 보정해 주어야 하는데 , 실제 촬영에서는 적당한 노출 보정치를 결정하기가 애매한 경우가 많습니다 . 더욱이 어떤 의도대로 하늘을 표현할 경우에는 노출결정이 더 어려워지기 때문에 경험이 부족한 경우에는 일일이 LCD 로 확인하며 노출을 보정해야 하는 불편함이 따릅니다 .
  3. 하지만 중앙중점평균이나 스팟 측광을 적절히 활용한다면 이러한 문제를 어느 정도 해결할 수 있습니다 . 즉 하늘의 각 부분에 따른 노출 보정 방법만 알고 있다면 풍경사진에서 최소한 하늘의 색을 의도한대로 표현하는 데는 거의 문제가 없습니다 . 맑은 날 푸른 하늘을 기준으로 했을 때 일반적으로 흔히 보는 연한 청색 하늘은 그보다 한 스톱 정도 높은 광량 , 흰구름은 두 스톱 정도 더 높은 광량 , 먹구름은 한 스톱 낮은 광량 ( 근사치 ) 을 가집니다 . 일반적인 푸른 하늘을 그대로 표현하고자 할 때에는 하늘의 푸른 부분에 스팟 측광 영역을 위치시킨 후 노출 보정을 +0 ~ 1/3EV 정도로 해주고 노출고정을 한 다음 구도를 잡고 촬영합니다 . 만약 실제보다 더 짙게 표현하고 싶다면 노출 보정 값을 내려주며 , 더 옅게 표현할 때는 보정 값을 더 올려줍니다 .